Zakopane Não É uma Estância Alpina

Certa vez, uma leitora escreveu-me do aeroporto de Cracóvia, ao terceiro dia de uma viagem à Polónia, a perguntar onde ficava o resto da estância de esqui. Tinha reservado quatro noites em Zakopane a imaginar algo como uma Chamonix compacta: teleféricos a espalhar-se em todas as direções, uma gôndola a cada poucas centenas de metros, uma vila construída inteiramente à volta do desfiladeiro.

Tinha percorrido toda a Krupówki, andado no funicular, e continuava à procura da parte em que Zakopane se transformava num domínio esquiável. Isso não acontece. Esse desfasamento — entre o rótulo de “capital do inverno da Polónia” e aquilo que a vila realmente é — é o equívoco mais comum que oiço, e vale a pena esclarecê-lo antes de reservar seja o que for.

Um título ganho pela história, não pelo terreno

Zakopane diz-se a capital do inverno da Polónia há quase um século, e a afirmação é justa nos seus próprios termos. O trampolim de Wielka Krokiew acolhe competições de saltos desde 1925 e continua a receber a Taça do Mundo da FIS todos os anos em janeiro. A vila deu à Polónia a sua cultura do esqui, o seu serviço de socorro em montanha e a sua primeira vaga de turismo de inverno. Nada disso a torna grande. Basta sair do centro da vila em qualquer direção para chegar ao limite da povoação em vinte minutos.

Trata-se de um lugar com cerca de 27.000 habitantes, situado entre os 830 e os 1.000 m, com uma única rua pedonal, a Krupówki, com cerca de 1,1 km ao longo do centro, ladeada por vilas de madeira construídas no estilo de Zakopane, e não pelos blocos hoteleiros de vidro e betão que se esperariam de uma estação de base alpina. O título de capital do inverno descreve o que Zakopane significa para a Polónia, não a dimensão daquilo que oferece a um esquiador.

Uma única montanha a sério, e não é um domínio

Eis o facto que reajusta as expectativas da maioria das pessoas: Zakopane tem exatamente uma zona de esqui de alta montanha a sério, e é um único teleférico, não uma rede. Kasprowy Wierch, acessível a partir da estação base do teleférico de Kuźnice, sobe até aos 1.987 m com 973 m de desnível e um punhado de pistas e rotas próximas do fora de pista perto do topo — respeitável para um dia, mas nada comparável aos vales ligados por teleféricos dos Alpes. Escrevi uma análise completa do que a montanha realmente oferece no guia de esqui de Kasprowy Wierch, e a versão resumida é: é excelente naquilo que é, e aquilo que é é uma única montanha.

Tudo o resto por perto é ainda mais pequeno. Harenda, perto da vila, é uma colina suave com esqui noturno e um telecadeira, boa para uma noite e não para um dia inteiro. Szymoszkowa e Nosal são terreno de principiantes, o tipo de encosta que se usaria para ensinar uma criança a fazer a cunha, não para perseguir desnível. Se alargarmos a procura a toda a região, o guia da zona de Kotelnica em Białka Tatrzańska cobre a maior área de esqui única nas redondezas, com cerca de 20 km de pistas — respeitável para a Polónia, modesto para o padrão de um vale austríaco ou suíço com cinquenta teleféricos.

Ponho tudo isto lado a lado numa comparação completa das estâncias de esqui da zona de Zakopane, e a comparação apenas confirma: não há nenhuma versão desta região onde se obtenha a escala alpina. O guia do teleférico de Kasprowy Wierch também vale a pena ler, sobretudo porque os bilhetes têm data e hora marcadas e esgotam com facilidade — o oposto do passe de teleférico sem reserva que se esperaria de uma estância construída para volume de esquiadores.

As montanhas em redor são um parque, não um mapa de pistas

A razão mais profunda pela qual Zakopane não pode tornar-se uma estância ao estilo alpino é que não lhe é permitido. O Parque Nacional dos Tatras cobre 211,6 km² em torno da vila, e dentro dele as regras são rígidas: apenas trilhos marcados, sem circulação fora de pista, sem rotas selvagens entre vales. Isso aplica-se tanto a esquiadores como a caminhantes. Não existe uma rede de ski touring a ligar Rysy, Giewont e as cristas como poderia existir num vale alpino comparável — o parque existe para proteger os chamois, as marmotas e os cerca de 180 ursos-pardos que aqui vivem, não para servir uma indústria do esqui.

Desenvolvo o que isso significa para quem espera explorar para lá dos trilhos marcados no guia de segurança na montanha dos Tatras, e o guia da época de inverno em Zakopane cobre o que está de facto aberto num inverno normal, já que alguns trilhos de altitude fecham por completo de novembro a meados de junho.

Nada disto torna o inverno aqui aborrecido — o guia sobre as férias escolares de inverno polacas e a afluência explica porque é que a vila continua a encher-se por completo de meados de dezembro a fevereiro — significa apenas que o tempo em montanha se concentra numa boa subida de teleférico, alguns passeios de trenó e muita caminhada, em vez de uma semana a saltar de estância em estância. Se a ideia de umas férias de montanha de inverno for puramente sobre terreno de esqui, o guia de esqui noturno das pistas para principiantes de Zakopane é uma amostra justa do teto: agradável, local e modesto.

Em torno de que é que a viagem se constrói realmente

Depois de deixar de esperar um domínio esquiável, Zakopane faz muito mais sentido. Dois ou três dias típicos por aqui combinam uma subida a Kasprowy Wierch, uma tarde na Krupówki (o guia do passeio de meio dia pela Krupówki é uma boa forma de planear essa meia tarde sem a desperdiçar), e — mais do que a maioria dos visitantes espera — uma noite numa termal. A região assenta sobre água subterrânea genuinamente quente, e as termas são tão centrais numa viagem a Zakopane quanto a montanha.

Numa noite fria de janeiro, prefiro reservar as termas de Zakopane, fora da vila, a fazer fila para um segundo passe de teleférico, e muitos visitantes vindos de Cracóvia pensam da mesma forma, juntando-se a um passeio de um dia a partir de Cracóvia que combina Zakopane com as águas termais em vez de construir toda uma viagem de esqui à volta disso.

Se quiser a comparação completa de onde mergulhar, o guia comparativo das termas cobre Chochołów, Białka Tatrzańska e as opções mais pequenas, e as piscinas termais de Chochołów com uma prova local são a versão para onde envio as pessoas quando querem as termas e um sabor da comida do Podhale numa só tarde.

Se ainda estiver a decidir entre o lado polaco e o eslovaco, vale a pena ler a comparação entre Zakopane e o lado eslovaco dos Tatras antes de se decidir — os Tatras eslovacos têm as suas próprias áreas de esqui pequenas, não uma versão maior do que a Polónia oferece, pelo que atravessar a fronteira também não resolve o problema da escala alpina.

E se estiver a construir uma primeira viagem do zero, o guia sobre quantos dias passar em Zakopane e o resumo das armadilhas turísticas de Zakopane a evitar partem ambos da mesma premissa deste artigo: venha por uma vila de montanha com um ótimo teleférico, um parque nacional e água quente no subsolo — não por uma estância que nunca foi construída para ser.