Zakopane-stijl: de architectuur die een stad redde

Ik dacht altijd dat de puntdaken en gesneden houten balkons rond de oude straten van Zakopane decoratie waren - het soort dat een stad erbij haalt zodra ze van bezoekers gaat leven, zoals een skioord ergens anders nepchaletgevels laat groeien om het plaatje te kloppen. Het kostte me een middag bij Villa Koliba om te beseffen dat ik het achterstevoren had. De stijl kwam eerst. Het toerisme kwam erna en paste zich, voor de verandering, aan de architectuur aan in plaats van andersom.

Een stijl, geen decoratie

De man die hiervoor verantwoordelijk was, was Stanisław Witkiewicz, een schilder en criticus die in de jaren 1880 vanwege zijn tuberculose naar Zakopane kwam - zoals de helft van de vroege geschiedenis van de stad luidt: mensen die kwamen voor de berglucht en bleven voor iets anders. Wat hij aantrof in de omliggende Podhale-dorpen was niet schattig.

Het was een serieuze timmertraditie: blokbouw, steile daken gebouwd om zware sneeuw af te voeren, verbindingen gemaakt zonder spijkers. Witkiewicz schetste het niet als folklore. Hij bestudeerde het zoals een bouwer dat zou doen, en zette zich er vervolgens toe om het te formaliseren tot een architectuurstijl met eigen regels - verhoudingen, dakhellingen, een vocabulaire van gesneden zonmotieven en geometrische randen die consistent kon worden toegepast in plaats van per huis geïmproviseerd.

Het eerste resultaat was Villa Koliba, gebouwd tussen 1892 en 1894, en het is het gebouw waar ik iedereen als eerste naartoe zou sturen. Het huisvest nu het Museum van de Zakopane-stijl, onderdeel van het Tatra-museum dat al in 1888 werd opgericht, en er doorheen lopen is de snelste manier om in één bezoek het verschil te zien tussen een “houten huis” en een “Witkiewicz-huis”. De steile daklijn, de gesneden gevelpunt, de overdekte veranda met haar gedraaide palen - niets ervan is willekeurig.

Het leest als een systeem zodra je één voorbeeld hebt gezien, en dan begin je het overal te merken langs de oudere delen van Krupówki en de straten die daarvan aftakken. Het maakt die straat ook een betere stop dan de souvenirkraampjes waar de meeste bezoekers standaard naartoe gaan - de moeite waard om te combineren met een blik op de toeristenvalkuilen die een eerste bezoek aan Krupówki kunnen verpesten.

Wat de stijl nog meer draagt

Twee andere gebouwen tonen de reikwijdte van wat Witkiewicz en zijn volgelingen bouwden. De Jaszczurówka-kapel, aan de oostrand van de stad en voltooid tussen 1904 en 1907, is een klein houten kerkje dat dezelfde principes toepast op een sacraal gebouw in plaats van een particuliere villa - steil dak, zichtbaar constructiehout, een ingetogenheid die het behoedt voor kitsch. En de poort van de begraafplaats Pęksowy Brzyzek, het oude kerkhof naast Zakopane’s oorspronkelijke kerk, draagt hetzelfde gesneden vocabulaire op veel kleinere schaal: een enkel houten portaal dat op de een of andere manier hetzelfde werk doet als de hele gevel van Villa Koliba.

Hier is het detail dat de meeste bezoekers verrast, mij incluis toen iemand me er de eerste keer op wees: noch de Jaszczurówka-kapel, noch Zakopane’s oude houten kerk staat op UNESCO’s lijst van houten kerken van zuidelijk Klein-Polen. Die lijst bestaat wel degelijk, en het is een echt, apart stuk houten erfgoed in dit deel van Polen - maar de dichtstbijzijnde vermelding erop is de kerk in Dębno, bij Nowy Targ, eeuwen eerder gebouwd in een geheel andere traditie. De Zakopane-stijl en UNESCO’s houten kerken zijn twee verschillende verhalen die toevallig hetzelfde materiaal delen. Ze door elkaar halen is een makkelijke vergissing, en ik heb het meer dan eens in druk zien gebeuren.

Het is ook de moeite waard om de Zakopane-stijl te scheiden van de vernaculaire timmerkunst waaruit hij is voortgekomen. Het houten dorp Chochołów, zo’n vijftig blokhutten die in 1970 als beschermde groep zijn opgenomen, is het ruwe materiaal - boerderijen gebouwd door Górale-families voor eigen gebruik, elk voorjaar met zeep gewit zodat het hout licht blijft, zonder dat er een architect aan te pas kwam.

Witkiewicz nam diezelfde timmerkennis en maakte er iets ontworpens van: een gecodificeerde stijl bedoeld voor villa’s, openbare gebouwen en uiteindelijk treinstations en hotels in de hele regio. Chochołów is waar de traditie leefde voordat iemand hem opschreef. Villa Koliba is waar iemand hem opschreef. Diezelfde Górale-cultuur duikt nog steeds op buiten de bladzijde, bij de avondfeesten met live muziek en een kampvuur die de meeste avonden in het seizoen worden aangeboden.

Waarom een stijl een stad redde, niet alleen een gebouw

Ik denk dat de framing “een stad gered” dramatisch klinkt totdat je kijkt naar wat er gebeurde met vergelijkbare plaatsen zonder iets soortgelijks. Zakopane groeide snel zodra de spoorlijn in 1899 aankwam en het toerisme volgde - dezelfde druk die menig bergstadje platslaat tot een corridor van pensions zonder bijzonder karakter, gebouwd met wat dat jaar het goedkoopst was.

Grote delen van Zakopane gingen inderdaad die kant op, vooral vanaf de jaren 1970; wie vandaag door de buitenste straten loopt, ziet volop beton naast het hout. De Wielka Krokiew-schansprong, aangelegd in 1925 terwijl diezelfde toeristische groei doorzette, toont de weg die niet werd gekozen: pure functionaliteit, geen gesneden ornament, niets wat Witkiewicz als het zijne zou herkennen.

Wat Witkiewicz’ codificatie deed, was de historische kern van de stad en haar herkenningspunten een visuele identiteit geven die specifiek genoeg was om die druk te overleven in plaats van erin op te lossen. Het is de reden dat Villa Koliba, de Jaszczurówka-kapel en tientallen oudere particuliere villa’s nog steeds onmiskenbaar deze plek uitstralen in plaats van generiek alpien.

Het huis van Karol Szymanowski, Villa Atma, hoort tot dezelfde architecturale familie en huisvest nu een museum over de componist die er van 1930 tot 1935 woonde - weer een gebouw dat de stijl langer liet bestaan dan zijn eigen tijdperk. De Górale-timmercultuur achter dit alles is ook nog steeds zichtbaar, in de strijkjesbands en de highlanderfeesten die de meeste avonden in het seizoen worden verkocht, in de oscypek die op straatkraampjes wordt gerookt, in het dialect dat je nog steeds hoort in de dorpen voorbij de stad.

Het zelf gaan bekijken

Als architectuur zoals deze het soort detail is dat een reis beter maakt, geef het dan echte tijd in plaats van een vluchtige blik. Villa Koliba en de andere vestigingen van het Tatra-museum zijn een gemakkelijke halve dag in de stad, de Jaszczurówka-kapel is een kort uitstapje naar de rand van Zakopane, en Pęksowy Brzyzek is een stop van vijf minuten naast de oude kerk waar de meeste mensen zonder te stoppen langslopen.

Niets ervan vraagt om een auto of een reserveringsvenster zoals Morskie Oko of Kasprowy Wierch dat wel doen - wat het een goede rustige ochtend maakt om te combineren met iets dat wél planning vereist, zoals een bad in de thermale baden na een dag wandelen. Als een gedeelde dagtrip vanuit Kraków die Zakopane en een stop bij de hete bronnen omvat toch al op je programma staat, kost het inbouwen van een uur voor Villa Koliba bijna niets en verandert het hoe de rest van de stad leest.

Voor een langer verblijf laat een volledige dag die Zakopane en de thermale baden vanuit Kraków combineert genoeg ruimte om de oudere straten langzaam te doorlopen in plaats van ze af te raffelen, en een dagtrip die Morskie Oko combineert met tijd in Zakopane zelf werkt goed als de bergen prioriteit hebben en de architectuur de bonus is.

Een weekend van twee dagen in Zakopane laat ruimte voor allebei zonder te hoeven kiezen. Hoe dan ook, de houten villa’s zijn geen achtergronddecor voor de bergen erachter - ze zijn de reden dat de stad vóór de bergen nog steeds ergens specifiek naar lijkt.

Als je reis sowieso een stop bij de baden omvat, past een halve dag bij Zakopane’s thermale baden gemakkelijk na een ochtend te voet, en het is precies het soort moeiteloze toevoeging dat een eerste bezoek afrondt zonder om dezelfde uren te concurreren als het nationaal park. Voor het plannen van de rest van het verblijf eromheen zou ik beginnen met hoeveel dagen een eerste Zakopane-trip echt nodig heeft, en dan de architecturale halve dag inbouwen op welke dag dan ook het minste risico op bergweer heeft - Villa Koliba en de kapel trekken zich niets van regen aan.