El estilo Zakopane: la arquitectura que salvó a un pueblo

Durante mucho tiempo asumí que los tejados en punta y los balcones de madera tallada de las calles antiguas de Zakopane eran pura decoración, del tipo que un pueblo adopta en cuanto empieza a vivir de los visitantes, igual que cualquier estación de esquí desarrolla fachadas de falso chalet para parecer auténtica. Me hizo falta una tarde en Villa Koliba para darme cuenta de que lo tenía al revés. El estilo vino primero. El turismo llegó después y, por una vez, se adaptó a la arquitectura en lugar de al contrario.

Un estilo, no una decoración

El responsable fue Stanisław Witkiewicz, un pintor y crítico que llegó a Zakopane por su tuberculosis en la década de 1880, como buena parte de la historia temprana del pueblo: gente que llegaba por el aire de montaña y se quedaba por otra razón. Lo que encontró en los pueblos de Podhale de alrededor no era pintoresco sin más.

Era una tradición seria de carpintería: construcción en troncos, tejados muy inclinados pensados para evacuar la nieve pesada, uniones cortadas sin clavos. Witkiewicz no la dibujó como folclore. La estudió como lo haría un constructor, y luego se propuso formalizarla en un estilo arquitectónico con sus propias reglas: proporciones, inclinaciones de tejado y un vocabulario de motivos solares tallados y cenefas geométricas que podía aplicarse de forma coherente en lugar de improvisarse casa por casa.

El primer resultado fue Villa Koliba, construida entre 1892 y 1894, y es el edificio que le recomendaría a cualquiera como primera parada. Hoy alberga el Museo del Estilo Zakopane, parte de la red del Museo Tatra, fundada en 1888, y recorrerlo es la forma más rápida de ver la diferencia entre “casa de madera” y “casa a la Witkiewicz” en una sola visita. La línea del tejado inclinado, el frontón tallado, el porche cubierto con sus postes torneados: nada de eso es arbitrario.

Se lee como un sistema en cuanto has visto un ejemplo, y a partir de ahí empiezas a notarlo por todas partes en las zonas más antiguas de Krupówki y las calles que salen de ella. Esto también convierte esa calle en una parada mejor que los puestos de souvenirs a los que la mayoría de visitantes recurre por defecto; merece la pena combinarla con un vistazo a los errores turísticos habituales que suelen arruinar una primera visita a Krupówki.

Qué más lleva el estilo

Otros dos edificios muestran el rango de lo que Witkiewicz y sus seguidores construyeron. La capilla de Jaszczurówka, en el extremo oriental del pueblo y terminada entre 1904 y 1907, es una pequeña iglesia de madera que aplica los mismos principios a un edificio sacro en lugar de a una villa privada: tejado inclinado, estructura de madera vista, una contención que la mantiene lejos del kitsch. Y la puerta del cementerio de Pęksowy Brzyzek, el antiguo camposanto junto a la iglesia original de Zakopane, conserva el mismo vocabulario tallado a una escala mucho más pequeña: un único portal de madera que de algún modo logra el mismo efecto que toda la fachada de Villa Koliba.

Aquí está el detalle que sorprende a la mayoría de visitantes, incluido yo mismo la primera vez que alguien me corrigió: ni la capilla de Jaszczurówka ni la antigua iglesia de madera de Zakopane figuran en la lista de la UNESCO de iglesias de madera del sur de la Pequeña Polonia. Esa lista existe, y es un patrimonio de madera real y distinto en esta parte de Polonia, pero la entrada más cercana es la iglesia de Dębno, cerca de Nowy Targ, construida siglos antes en una tradición totalmente diferente. El estilo Zakopane y las iglesias de madera de la UNESCO son dos historias distintas que solo comparten el material. Confundirlas es un error fácil de cometer, y lo he visto publicado más de una vez.

También vale la pena separar el estilo Zakopane de la carpintería vernácula de la que surgió. El pueblo de madera de Chochołów, unas cincuenta casas de troncos catalogadas como conjunto protegido en 1970, es la materia prima: granjas construidas por familias Górale para su propio uso, encaladas con jabón cada primavera para que la madera se mantenga clara, sin ningún arquitecto de por medio.

Witkiewicz tomó ese mismo saber de carpintería y lo convirtió en algo diseñado: un estilo codificado pensado para villas, edificios públicos y, más tarde, estaciones de tren y hoteles en toda la región. Chochołów es donde vivía la tradición antes de que alguien la escribiera. Villa Koliba es donde alguien la escribió. Esa misma cultura Górale sigue presente fuera del papel, en las veladas con música en vivo y hoguera que se venden casi todas las noches en temporada.

Por qué un estilo salvó a un pueblo, no solo a un edificio

Creo que la idea de que “salvó a un pueblo” suena exagerada hasta que se compara con lo que le pasó a lugares similares que no tuvieron un equivalente. Zakopane creció deprisa en cuanto llegó el ferrocarril en 1899 y el turismo lo siguió, la misma presión que convierte a tantos pueblos de montaña en un corredor de pensiones sin carácter, construidas con lo más barato de cada momento.

Buena parte de Zakopane siguió ese camino, sobre todo desde la década de 1970; cualquiera que camine hoy por las calles periféricas ve mucho hormigón junto a la madera. El trampolín de Wielka Krokiew, añadido en 1925 cuando ese mismo auge turístico se consolidaba, muestra el camino que no se tomó: pura función, sin ornamento tallado, nada que Witkiewicz reconocería como suyo.

Lo que logró la codificación de Witkiewicz fue darle al casco histórico del pueblo, y a sus edificios emblemáticos, una identidad visual lo bastante específica como para sobrevivir a esa presión en lugar de disolverse en ella. Por eso Villa Koliba, la capilla de Jaszczurówka y decenas de villas privadas más antiguas se siguen leyendo como inconfundiblemente de este lugar y no como algo alpino genérico.

La casa de Karol Szymanowski, Villa Atma, pertenece a la misma familia arquitectónica y hoy alberga un museo dedicado al compositor que vivió allí entre 1930 y 1935: otro edificio al que el estilo protegió más allá de su propia época. La cultura de carpintería Górale detrás de todo esto también sigue viva, en las bandas de cuerda y las veladas de montañeses que se venden casi todas las noches en temporada, en el oscypek ahumado en los puestos callejeros, en el dialecto que todavía se oye en los pueblos más allá del casco urbano.

Verlo con tus propios ojos

Si este tipo de detalle arquitectónico es lo que mejora un viaje, dale tiempo real en lugar de una pasada rápida. Villa Koliba y las demás sedes del Museo Tatra son un buen medio día en el pueblo, la capilla de Jaszczurówka es una escapada corta al borde de Zakopane, y Pęksowy Brzyzek es una parada de cinco minutos junto a la antigua iglesia que la mayoría pasa de largo.

Nada de esto requiere coche ni reserva previa, a diferencia de Morskie Oko o Kasprowy Wierch, lo que lo convierte en una buena mañana tranquila para combinar con algo que sí necesite planificación, como un baño en las termas después de un día caminando. Si un día compartido desde Cracovia que incluye Zakopane y una parada en las aguas termales ya está en tu itinerario, añadir una hora para Villa Koliba cuesta casi nada y cambia por completo cómo se lee el resto del pueblo.

Para una estancia más larga, un día completo que combina Zakopane y las termas desde Cracovia deja margen para recorrer las calles antiguas con calma en lugar de apresurarse, y un día que combina Morskie Oko con tiempo en Zakopane funciona bien si las montañas son la prioridad y la arquitectura es el complemento.

Un fin de semana de dos días en Zakopane deja espacio para ambas cosas sin tener que elegir. En cualquier caso, las villas de madera no son un simple telón de fondo para las montañas que tienen detrás: son la razón por la que el pueblo frente a esas montañas todavía se parece a un lugar concreto.

Si tu viaje incluye de todas formas una parada en las termas, un medio día en las termas de Zakopane encaja fácilmente después de una mañana a pie, y es exactamente el tipo de añadido de bajo esfuerzo que redondea una primera visita sin competir por las mismas horas que el parque nacional. Para planificar el resto de la estancia en torno a esto, yo empezaría por cuántos días necesita realmente una primera visita a Zakopane, y luego encajaría el medio día arquitectónico en el que tenga menos riesgo de mal tiempo en la montaña: Villa Koliba y la capilla no dependen de que llueva o no.