Krupówki : adorer ou fuir

J’ai maintenant passé plus de soirées sur Krupówki que je ne saurais en compter, et je n’ai toujours pas d’avis tranché — ce qui, six ans après avoir commencé à écrire sur cette ville, me semble être la réponse honnête plutôt qu’un verdict qui ne vient pas.

Pourquoi tant de visiteurs s’en détournent dès le deuxième jour

Commençons par une description honnête. Krupówki est une rue piétonne d’environ 1,1 kilomètre qui va de l’église, en bas, jusqu’au pied du funiculaire de Gubałówka, en haut ; en juillet ou pendant les fêtes de fin d’année, elle est réellement pleine à craquer, épaule contre épaule, avec des étals qui vendent les trois mêmes souvenirs — chaussons en peau de mouton, bibelots en bois sculpté, aimants — répétés boutique après boutique.

L’odeur de l’oscypek grillé au charbon vous suit sur toute sa longueur, les rabatteurs de restaurant tendent des menus plastifiés à chaque terrasse, et une porte sur deux semble promettre une soirée montagnarde avec feu de camp et orchestre folklorique, vendue à l’identique à chaque guichet d’agence. Je comprends parfaitement qu’un visiteur qui vient de redescendre de Morskie Oko ou d’une matinée tranquille dans la vallée de Kościeliska trouve Krupówki brutal à l’arrivée, et que certains décident dès leur deuxième soir que ce n’est pas pour eux et se replient à l’hôtel. C’est bruyant, c’est commercial, et rien de tout cela n’est une illusion.

Mais je pense que cette réaction, aussi compréhensible soit-elle, repose sur une seule version de la rue : celle de 20 heures, au pic de la semaine la plus chargée, vue depuis la première terrasse avec un menu en anglais scotché à la vitre. C’est réel, et ce n’est pas non plus toute l’histoire.

Ce que les foules ont devant elles sans le voir

Marchez lentement sur Krupówki à onze heures du matin, avant que les foules ne s’installent, et ce qui me frappe à chaque fois, c’est l’architecture que j’ai failli manquer lors de mes trois premières visites, trop occupé à éviter les groupes de touristes. Des villas en bois aux toits très pentus et aux pignons sculptés bordent les deux côtés de la rue basse — de vrais bâtiments de style zakopanien datant de l’époque où Stanisław Witkiewicz transformait la charpenterie Górale en un mouvement architectural reconnu, nichés entre les boutiques de souvenirs plutôt que dans une vitrine de musée.

Il faut lever les yeux au-dessus des devantures, vers la ligne des toits, mais une fois qu’on commence à les remarquer, impossible de s’arrêter. Le musée des Tatras se trouve juste à côté de la rue pour qui veut connaître l’histoire derrière ce qu’il regarde, et la vieille église ainsi que le cimetière de Pęksowy Brzyzek, avec ses tombes en bois sculpté, ne sont qu’à cinq minutes de détour — que presque personne parmi ceux qui « évitent Krupówki » ne fait jamais.

L’autre chose que Krupówki fait mieux que n’importe où ailleurs en ville, c’est la langue. Zakopane, dans l’ensemble, n’est pas un endroit où l’anglais est très répandu — le polonais est indispensable dans les villages et dans la plupart des refuges de montagne — mais le personnel qui travaille dans les restaurants et boutiques de Krupówki est plutôt jeune, et l’anglais suffit pour la plupart des échanges. Si votre polonais se limite à « dziękuję », c’est la rue où cela compte le moins.

La version que je recommande vraiment

Voici donc où j’en suis arrivé, après suffisamment de soirées pour avoir essayé les deux approches. Marchez-y une première fois, de jour si possible, pour bien voir l’architecture en bois et prendre vos repères dans la ville. Revenez-y une fois à la nuit tombée, car les étals illuminés, la fumée des feux de camp et le brouhaha de la foule sont un vrai morceau de vie polonaise le soir, et cela ne vaut pas la peine de le manquer complètement — une soirée montagnarde avec feu et musique réservée à l’avance, plutôt que choisie au hasard dans la main d’un rabatteur, est une manière raisonnable de passer une soirée ici.

Achetez votre oscypek à un étal qui le grille vraiment sur place, idéalement entre mai et septembre, seule période où sa fabrication est légalement autorisée — le fromage vendu sur les étals en janvier n’est presque jamais le vrai fromage AOP, quoi qu’en dise l’écriteau, un point que je développe dans pourquoi l’oscypek d’hiver n’est pas du vrai oscypek.

Ce que je ne recommande pas, c’est de faire de Krupówki votre lieu de dîner par défaut pour un séjour de cinq nuits. La cuisine y est tarifée pour des touristes qui ne reviendront pas — surtout dans les restaurants à orchestre montagnard — et la meilleure cuisine podhalienne que j’aie mangée dans cette région n’était jamais sur cette rue : c’était dans un petit endroit à Kościelisko et un autre près de Bukowina Tatrzańska.

Mon guide sur où manger à Zakopane sans tomber dans les pièges à touristes donne le nom des rues situées à un pâté de maisons de Krupówki, où les prix baissent et la cuisine s’améliore, et ma liste plus large des erreurs à Zakopane développe cet arbitrage précis si vous voulez l’argument complet.

Si ce que vous voulez vraiment la plupart des soirs, c’est un endroit plus calme et plus utile qu’une énième balade devant les étals de souvenirs, une session thermale en soirée est le meilleur choix selon mon expérience — j’ai envoyé plus de lecteurs aux thermes après une longue journée de randonnée qu’à un deuxième dîner sur Krupówki, et réserver une session aux thermes de Zakopane depuis Cracovie ou sur place fait plus de bien à des jambes fatiguées qu’une troisième balade sur la rue.

Pour une première visite qui couvre correctement la ville sans trop s’y engager, une excursion d’une journée à Morskie Oko et Zakopane depuis Cracovie vous donne le lac et un aperçu encadré de Krupówki le même jour, ce qui est franchement suffisant pour la plupart des gens. Et si les thermes deviennent votre habitude du soir plutôt que la rue, une journée complète combinant Zakopane et les thermes couvre les deux versants de cet arbitrage en une seule réservation — voir quels thermes choisir si vous voulez comparer les options d’abord.

Rien de tout cela ne fait de Krupówki une erreur. Cela en fait une rue avec un rôle précis — première impression, souvenirs, une soirée bruyante — et comme la plupart des rues avec ce rôle-là, elle est meilleure en petites doses réfléchies qu’en pilier de tout le voyage. Organisez le reste de votre culture podhalienne et vos journées en montagne autour d’elle, pas sur elle, et je pense que vous finirez par l’apprécier plus que ceux qui ont abandonné dès le deuxième jour.

Krupówki : ce que les gens me demandent vraiment

Krupówki vaut-il le détour si je n’ai qu’une journée à Zakopane ?

Oui, mais prévoyez une heure, pas une soirée. Marchez-y de jour pour voir les villas en bois, prenez un oscypek si c’est la saison, et consacrez le reste de votre temps limité aux véritables montagnes ou au point de vue de Gubałówka au-dessus.

Pourquoi tant de voyageurs trouvent-ils Krupówki fausse ou trop touristique ?

Parce que la version que la plupart des gens voient est celle des heures de pointe, en pleine saison : étals à souvenirs identiques, soirées montagnardes racolées, restaurants tarifés pour des visiteurs de passage. Cette réaction est justifiée pour cette version précise de la rue, mais ce n’est pas la seule.

L’oscypek vendu sur Krupówki est-il authentique ?

Seulement de mai à septembre environ, période où le fromage de brebis AOP est légalement produit. En dehors de cette fenêtre, ce qui est grillé dans la rue est le plus souvent un substitut au lait de vache vendu sous le même nom, pas le produit protégé.

Où manger plutôt qu’à Krupówki ?

À un pâté de maisons de la rue principale, et dans les villages environnants comme Kościelisko ou Poronin, où les prix sont plus bas et où l’on cuisine autant pour les habitants que pour les visiteurs — voir mon guide pour éviter les pièges à touristes à Zakopane pour des adresses.

Est-il prudent de marcher sur Krupówki la nuit ?

Oui, c’est une rue piétonne animée et bien éclairée, avec un flux constant de monde jusque tard le soir ; le bon sens habituel d’un centre-ville s’applique, rien de plus.

Les soirées montagnardes avec feu de camp valent-elles la peine d’être réservées auprès d’un rabatteur de Krupówki ?

Je réserverais plutôt à l’avance auprès d’un opérateur connu qu’à partir d’un flyer plastifié remis dans la rue — le spectacle en lui-même peut être agréable, mais la version racolée tend à être la plus bondée et la moins personnelle.

Krupówki est-elle le meilleur endroit pour acheter des souvenirs ?

C’est le plus pratique, pas le plus avantageux. Les prix y sont les plus élevés précisément parce que l’affluence y est la plus forte ; de petites boutiques à Kościelisko ou au marché de Nowy Targ proposent des objets artisanaux similaires pour moins cher.

Comment Krupówki se compare-t-elle au reste de Zakopane ?

C’est le quart d’heure le plus bruyant et le plus commercial d’une ville par ailleurs plus calme et rythmée par la montagne — considérez-la comme une étape parmi d’autres, pas comme la mesure de ce qu’est Zakopane.

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